Какой фрезой лучше фрезеровать фанеру. Фрезеровка фанеры: особенности процесса и цены. Цены на раскрой МДФ

Резка фанеры применяется при создании самых разнообразных заготовок и готовых изделий. Широта использования данного листового материала обусловлена его физическими, механическими свойствами, эксплуатационными характеристиками.

К преимуществам фанеры относят следующие качества:

устойчива к воздействию повышенной влажности;
стойко переносит температурные перепады;
не деформируется при механических нагрузках;
имеет красивую древесную текстуру;
обладает многообразием цветовой гаммы благодаря использованию в производстве разных пород древесины

Фанера изготавливается из тончайших листов древесины, носящих название – шпон. Эти слои расставляются симметрично относительно основного листа, склеиваются специальными составами. Для фанеры, которая будет использоваться на открытом пространстве, применяется специальный влагоустойчивый клеящий состав.

Лист фанеры состоит из нескольких полотен шпона, которых должно быть нечетное количество. При распиле фанеры обязательно учитывается толщина материала, чтобы избежать повреждений, сколов, трещин, добиться создания ровного места разреза.

Более всего ценятся листы фанеры, изготовленные из березовой, дубовой древесины, обладающие неповторимой текстурой и оригинальной цветовой гаммой. Они применяются для производства изделий для оформления интерьера, создания эксклюзивных рекламных, выставочных конструкций, торгового оборудования.

Для отделки помещений в строительстве используется фанера из хвойных пород древесины, не уступающая по своим свойствам, но отличающаяся более выгодной стоимостью.

Резка фанеры является одной из технологических операций при изготовлении целых изделий и деталей конструкций в следующих сферах деятельности:

внутренняя и наружная реклама;
монтаж выставочных павильонов, стендов, экспозиций;
отделка транспортных средств;
оформление интерьеров и экстерьеров зданий, сооружений;
строительство и ремонт;
мебельное производство;
изготовление упаковочных материалов

Наше оборудование

Станок рассчитан на быструю подачу до 7400 мм./мин.
Рабочее поле станка 2000х4000 мм., что допускает использование листов большого размера целиком.
ШВВП направляющие.
Подробные настройки режимов резания и ускорений на пульте управления.
Рабочие датчики по осям и напряжению вала шпинделя.

Раскрой фанеры. Технологические особенности

Обработка листов производится в несколько этапов, первым из которых является раскрой фанеры. Технологические особенности данного вида деятельности заключается в структуре фанеры, как листового материала.

Каждый лист состоит из нескольких слоев шпона. Волокна древесины в них могут располагаться параллельно или перпендикулярно друг другу. Осуществляя раскрой фанеры, мастера обязательно учитывают данное свойство.

Если необходимо получить идеально ровный край будущего среза, материал раскраивается вдоль расположения волокон верхнего слоя фанеры. Полученные заготовки, детали конструкций красиво стыкуются, выглядят аккуратно и эстетично.

В некоторых случаях, например, при создании креативных интерьерных декораций, для оригинальной отделки помещений, необходимо получение эффекта волокнистости разрезов. Тогда раскрой фанеры производится поперек направления волокон материала.

Особое значение имеет раскрой фанеры с ламинированной поверхностью. Чтобы не повредить слой ламината, нанесенного на материал, раскрой ламинированной фанеры нужно выполнять на небольшую глубину (до 0,3 мм) особо острым, тонким инструментом.

Раскрой фанеры осуществляется в производственных условиях на специальных столах, являющихся составной частью фрезерных станков. Такие столы имеют размеры 2м на 4м и позволяют разместить целый лист материала.

Наша компания обладает необходимым современным технологическим оборудованием, чтобы выполнять качественный раскрой фанеры в Москве.

Фрезерная резка фанеры, цена для Москвы и МО

Сумма минимального заказа составляет 1000 рублей.

Чтобы резка фанеры выполнялась с гарантией качества и в точном соответствии с предоставленными размерами, разработанным макетом, применяются фрезерные станки. Основным режущим элементом такого станка является фреза. Она двигается в заданном направлении с высокой скоростью и осуществляет раскрой, распил фанеры быстро и четко.

Резка фанеры фрезером обеспечивает точность выполнения работ, высокую скорость проведения, гарантирует полное соответствие размеров, формы будущего изделия или заготовки с заданными параметрами.

Если резка фанеры выполняется на фрезерном оборудовании, стоимость заказов значительно снижается по сравнению с ручной обработкой материала. Цена на распил фанеры на станках зависит также от таких показателей:

толщина листа;
объем заказа;
сложность макета

Фрезерная резка фанеры обойдется дешевле при оптовом заказе. В нашей компании на распил фанеры в Москве для постоянных клиентов действуют выгодные скидки.

ЧПУ резка фанеры

Важная функция современных станков с ЧПУ – резка фанеры. Оборудование с числовым программным управлением выполняет все операции на основании команд, подаваемых специальными программами. Станок подключается к компьютеру, осуществляет работу быстро и с максимально возможным качеством.

Фрезерная резка фанеры с использованием станков с ЧПУ позволяет выполнять заказы в кратчайшие сроки, даже при сложных формах макетов, поскольку замена необходимого инструмента производится без остановки оборудования. Программа сама подбирает наиболее оптимальный вариант фрезы, задает ей нужную скорость, направление движения, глубину вращения.

Благодаря высокой скорости и количеству оборотов фрезы в минуту возможно выполнять качественный распил фанеры толщиной до 70 мм. При этом срезы получаются ровными, без выступающих волокон. На поверхности материала, даже на ламинированной фанере, не образуются трещины, сколы.

Заказывайте раскрой фанеры на ЧПУ в Москве в нашей компании и быстро получайте отличные заготовки, готовые изделия!

Раскрой/распил фанеры в Москве

Резка фанеры выполняется нашей компанией на собственном высокопроизводительном оборудовании с числовым программным управлением, изготовленным ведущими мировыми производителями. Цех компании оснащен станками, на которых производится фрезерная резка фанеры в минимальные сроки. На некоторые заказы нам необходимо всего до 1 часа времени!

Станками с ЧПУ управляют опытные квалифицированные мастера. Мы гарантируем высокое качество продукции, поскольку используем только лучшие расходные материалы, приобретенными у проверенных поставщиков.

Резка фанеры фрезером. Наши преимущества

Обращайтесь к нам по телефону, электронной почте или заполняйте онлайн заявку на сайте!

Фрезерная резка – это обработка материала, которая позволяет получить детали с точным размером и ровными краями. Этот вид резки соответствует плавности линий и всем деталям. С каждым днем деревообрабатывающие машины становятся все более функциональными и совершенными.

Но позволить себе приобрести такой станок может далеко не каждый. Некоторые портативные модели достаточно компактны и занимают немного места. Простое и быстрое управление дает возможность вырезать изделия из фанеры самостоятельно.

1 Оборудование для резки с ЧПУ

Благодаря технологии числового программного управления (ЧПУ) процесс резки полностью автоматизирован. На выходе получается законченное изделие, которое не требует дополнительных вмешательств и обработки. Станки используют для резки таких типов:

лазерная;
фрезерная;
гидроабразивная;
плазменная.

Представленные типы имеют свои плюсы и минусы, но с их помощью, можно быстро и точно, обработать практически любой листовой материал.

1.1 Типы инструментов

Специализированные магазины предоставляют огромный ассортимент ручных инструментов, которые позволяют фрезеровать деревянные детали в домашних условиях.

Типы фрезерных станков с ЧПУ для резки фанеры:

Вертикальный погружной.
Кромочный.
Комбинированный.

Первый тип наиболее функциональный и распространенный, нежели другие модели. Он имеет цанговый зажим для фрез различного диаметра.

Кромочный фрезер обладает меньшей мощностью и размерами. Его используют, чтобы придать боковой плоскости фанерного листа опрятный вид, и для фигурной резки из древесины и МДФ.

Конструкция комбинированных фрезеров представляет собой вертикальную базу. Демонтаж приспособления помогает получить компактный кромочный инструмент.

Фрезерный станок не только облегчит обработку древесины, но и поможет выполнить достаточно сложные операции, к примеру: создание шипа, чтобы соединить две деревянные детали; вырезка детали из фанеры со сложной конфигурацией; создание красивого узора на поверхности материала.

С помощью такого оборудования можно:

профилировать карнизы, наличники, плинтусы, штапики;
резать древесину по криволинейному контуру;
создавать пазы, фигурные углубления;
декорировать поверхность;
сверлить отверстия.

Благодаря настройкам глубины резки, процесс протекает автоматически, необходимо лишь задать вручную траекторию движения.

Фрезерный станок может иметь мощность 600-2300 Вт, самые мощные модели позволяют обрабатывать некоторые виды пластика.

2 Фрезеровка фанеры ЧПУ

Рассмотрим основные отличительные особенности фрезерной резки от лазерной.

Фрезеровка фанеры предполагает чистую и гладкую кромку по окончании процесса обработки. Лазер обугливает края и кромка получается обожженная. Торцы нуждаются в дополнительной обработке.
Фрезерная резка может работать с материалом толщиной до десяти сантиметров. Лазерный станок обрабатывает материал до 1 см.
Фрезерная обработка позволяет не только раскраивать криволинейно материал, но и создавать трехмерные изделия и панели.
Фигурные, концевые, радиусные и фасонные фрезы позволяют снимать фаски, скруглять, фрезеровать канавки и осуществлять другие операции, которые невозможно произвести на лазерном оборудовании. Если использовать специализированные фрезы для резки фанеры, можно полностью избежать ворса и прочих дефектов на срезе.
Лазер позволяет создавать маленькие детали и тонкие хрупкие элементы. Лазерный раскрой не оказывает механическую нагрузку на заготовку.

2.1 Как правильно подготовить станок ЧПУ к работе?

Перед началом работы необходимо подготовить станок к намеченной программе работы. Это также включает проведение инструктажа станочником-оператором об особенностях обработки тех или других деталей.

Комплекс таких работ называют наладкой. Согласно накладке установку должны пройти инструментальные блоки и отдельные инструменты:

закрепить базирующие и крепежные приспособления на планшайбе;
прогреть механизмы станка для стабильной работы;
прогнать управляющую программу на холостом ходу.

Кроме этого наладчик проверяет:

системные элементы на чистоту;
заготовки на соответствие чертежам;
емкости на наличие охлаждающей жидкости и смазки.

Наладчик должен следить за обработкой первой фанеры. В конце операции он помогает оператору с проверкой полученных размеров деталей. Если будут замечены неисправности в работе, наладчик вносит дополнительную коррекцию.

2.2 Последовательность резки фанеры

Первое, что нужно сделать – установить врезы в патрон. Затем нужно затянуть патрон и дожать гайку при помощи ключа.

Следующим действием является настройка глубины проникновения фрезы. Этот параметр можно легко отрегулировать благодаря ручке ограничителя. Выбрав подходящий параметр, проводят тестирование фрезера на ненужном фрагменте фанеры.

Проводят корректировку ключевых параметров работы фрезера: с какой скоростью будет вращаться, и в каком направлении осуществляются движения. Для фрезы большого диаметра выставляйте малые обороты. Оптимальную скорость можно посмотреть в инструкции к оборудованию.

Движения инструмента должны быть противоположными движениям фигурной фрезы. Иначе резцы могут проскальзывать.

2.3 Процесс резки фанеры на фрезерном станке с ЧПУ (видео)

2.4 Меры безопасности при работе со станком ЧПУ

Фрезер обладает значительной мощностью и большой скоростью, поэтому неправильная эксплуатация оборудования и несоблюдение техники безопасности может стоить многого.

Основные требования:

во время работы фрезер необходимо надежно удерживать в руках, иначе устройство может выскользнуть. Важно помнить, когда резцы соприкасаются с поверхностью материала, происходит сильный ответный толчок;
во время остановки или по окончании работы штепсель нужно вынимать из розетки. Неосторожное поведение и касания могут привести инструмент в действие. Это может повредить заготовочный материал и нанести физический урон окружающим;
защита зрения и дыхательных путей. Современные модели станков оснащены специальными приспособлениями, которые позволяют удалять пыль. В домашних условиях в этом поможет пылесос. Для более безопасной работы желательно использовать респиратор, защитные очки и плотную одежду.

С помощью фрезера можно получить сложнейшие детали за достаточно короткое время.

Демократичная стоимость оборудования и большой выбор, позволяют приобрести модель максимально соответствующую запросам клиентов.

Pashtet-

Из:Лип

Добрый день.

Режем фанеру(6, 10, 18мм) фрезами 6мм, проблема в том, что они довольно часто ломаются, это не зависит от попадания на сучёк и от цены фрез, сломаться может на "ровном месте"(люфтов не много, ломается не каждый день, но до затупливания фрезы обычно не доходит - ломается быстрее чем тупиться, причём может работать неделю, а бывает в день 2 штуки ломаются).
Скорость стоит мизерная, глубина за проход не больше 4мм.

Сейчас режем 6мм фрезой, может лучше 8мм(или ещё толще)? (понимаю что логичен ответ - взять и попробовать , но покупать их пару штук и цангу что бы потом не использовать не совсем правильно). Не будет бОльшей нагрузки на железо(компенсируя слом фрезы железом станка)?

Заранее огромное спасибо.

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

Пол: Мужчина
Из:Королев

Станок какой у Вас, а так же фрезы и режимы работы? С фанерой работаю много, проблем нет. 6-кой режу 10мм фанеру за один проход при подаче 6-8 м/мин. Мелкие детали режу D3.175, подача до 4м/мин, глубина за проход до 5мм. Этой фрезой режу фанеру до 18мм толщиной. Первое предположение - перегрев фрезы от высоких оборотов и низкой подачи, если конечно механика станка жесткая и без люфтов.

С уважением, Олег.

OFFLINE -Pashtet-

Pashtet-

Из:Лип

Станок - китаец с полем 1,2х2,5, шпиндель 2 КВт, фрезы гравмановские(за ~300 руб и за ~700-900 руб).

Подача у нас 11, при глубине за проход 4, обороты 15000(максимум).

Не, фрезы врятли перегреваются, они не горелые(бывает иногда закапчиваются, но это 1 на 1000, обычно нагара нет вообще, чистые и блестящие, не греются).

OFFLINE Crazydox

Crazydox

Пол: Мужчина
Город: Великий Новгород
Интересы: Все интересно.
Из:Великий Новгород

Станок какой у Вас, а так же фрезы и режимы работы? С фанерой работаю много, проблем нет. 6-кой режу 10мм фанеру за один проход при подаче 6-8 м/мин. Мелкие детали режу D3.175, подача до 4м/мин, глубина за проход до 5мм. Этой фрезой режу фанеру до 18мм толщиной. Первое предположение - перегрев фрезы от высоких оборотов и низкой подачи, если конечно механика станка жесткая и без люфтов.

Быть добру! Не подскажете, какой режим резания фанеры (21 мм) фрезой ONSRUD 48-007?

OFFLINE ult1

Ult1

Из:Калуга

Курю форум на вопрос параметров раскройки фанеры 10-15мм и мебельных щитов хвойных пород 18мм (пока не нашёл того чего искал, буду признателен за ответ), фрезер квиковский квалитечь с шпенделем 2.2 кВт 24000 оборотов, так вот крою я 3.175 одноперой компрессионной и одноперой с удалением стружки вниз (первая половчей) параметры с которыми работаю в данный момент: заглубление за проход 4мм, 15000 оборотов, подача 2000 (не вник пока в чем она измеряется, на пульте ДСП написано work speed), а остальные параметры с пульта ДСП вообще тёмный лес fastspd 5000 и spdscale 0,500, так вот пилить пилит но оставляет ворс который не так то просто убрать после вручную, что менять? Настройки? Фрезы? Руки?

OFFLINE yaso73

Yaso73

Пол: Мужчина
Город: Новосибирск
Интересы:
Из:Новосибирск

материал

OFFLINE lkbyysq

Lkbyysq

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Из:Санкт-Петербург

что менять? Настройки? Фрезы? Руки?

На мой дилетантский взгляд в Вашем случае виновата фреза. Ну и подача 2000, да еще и с коэффициентом 0,5, итого 1000мм/мин - это мало даже для тройки.

Самый верный способ.

И обязательно почитайте лекции "обработка материалов резанием".

OFFLINE ult1

Ult1

Из:Калуга

Как всегда сначала взять новую фрезу. Я кроил шестеркой универсальной двухзаходной. Где-то слышал, что дерево любит большие обороты - поэтому ставил 21000. С подачей никогда не заморачивался - лишь бы не сорвало, да уши не заложило. К торцу у меня претензий никогда не было.
На мой дилетантский взгляд в Вашем случае виновата фреза. Ну и подача 2000, да еще и с коэффициентом 0,5, итого 1000мм/мин - это мало даже для тройки.
Самый верный способ. Поставьте обороты на максимум. Увеличивайте подачу до тех пор, пока фреза не сломается.
И обязательно почитайте лекции "обработка материалов резанием".

Фрезы у меня относительно новые (на той неделе взял фирмы djtools) единственное почему то на одной (которой и пилю впринципе, отломился кусочек хвостовика, милиметра 4 внутри цанги (краешек), перетянул при установке?) и настройки эти посоветовали в фирме в которой брал фрезы (и фрезы собственно тоже), до этого кроил 2хзаходной обычной фрезой которая шла в комплекте со станком (тройка), и настройки были чуть другие: шпендель как раз работал на максимум, а подача была всего 1000, естественно после первого запила увидев оч медленную скорость я с каждой заготовкой стал прибавлять подачу, дойдя до 5000 первая фреза крякнула (отломилась) после решил что лучше не эксперементировать т.к. фрез троек оставалось 1! и шестерка еще в комплекте одна была!

Я пилю буковки слова циферки декоративнные и поэтому шестерка великовата (ей пользуюсь только для выборки и то веря параметрам которые прописаны в арткаме (максимальное заглубление для 6мм фрезы 2 мм (и по этому выборку делает пипец как долго)) сразу вопрос на какую глубину врезаться шестеркой (двухзаходной) (она у меня кстати пообгорела!)?

И еще поподробнее опишите параметры для пульта! Какой параметр кроме подачи за что отвечает? Менять только подачу или и коэффициент тоже поменять (если менять то на сколько)?

я впринципе с фанеры и хотел перейти на щиты ибо смотрится интереснее и вкуснее! но уйти полностью не получится т.к. клиенты разные, запросы и нужды тоже разные! И по этому нужно бороться как то!?

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

Пол: Мужчина
Из:Королев

Для начала можно придерживаться следующих режимов. Обороты 15т - 18т, подача рабочая(в м/мин) равна диаметру фрезы(в мм), глубина за проход так же равна диаметру фрезы.

В пульте используется к-т специально, что бы в процессе резки оперативно менять скорость рабочей подачи. Т.е. кнопками У- и У+ меняете этот к-т в процессе резки, а реальная скорость подачи вычисляется, как произведение к-та на заданное перед запуском УП значение рабочей подачи(первая строчка - ворк спид).

С уважением, Олег.

OFFLINE lkbyysq

Lkbyysq

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Из:Санкт-Петербург

на какую глубину врезаться шестеркой (двухзаходной) (она у меня кстати пообгорела!)?

Лекции по обработке резанием прочитали?

OFFLINE ult1

Ult1

Из:Калуга

Облом хвостовика в цанге обычно происходит если в цанге образовалась ступенька(от чрезмерного усилия при затягивании), а хвостовик вставлен глубже ступеньки. По поводу ворса на торцах - применяйте встречный рез при выборе стратегии. На сосне часто не получается идеально чистый торец, вообще не люблю с сосной работать. Наилучший раскрой получается при использовании компрессионных фрез, тогда и сколов нет и бахромы сверху/снизу на кромках.
Для начала можно придерживаться следующих режимов. Обороты 15т - 18т, подача рабочая(в м/мин) равна диаметру фрезы(в мм), глубина за проход так же равна диаметру фрезы.
В пульте используется к-т специально, что бы в процессе резки оперативно менять скорость рабочей подачи. Т.е. кнопками У- и У+ меняете этот к-т в процессе резки, а реальная скорость подачи вычисляется, как произведение к-та на заданное перед запуском УП значение рабочей подачи(первая строчка - ворк спид).

по облому фрезы так и думал =) переусердствовал, эта ступенька даже чувствуется, когда вставляешь фрезу =)
теперь по основному т.е. настройкам - подача которая у меня на пульте судя по всему в мм показана (2000) она же в метрах - 2 метра/в минуту? и значит поставив подачу 3000 (при работе 3мм фрезы) и увеличив коэффициент до 1 я получу ту самую оптимальную скорость?
за кнопочки Y +- спасибо =) буду пробовать!
ух как интересно =)
на удивление получаю удовольствие от обучения =)
по стратегии встречного реза буду ковырять арткам =) думаю все получится =)

Не важно, хоть на всю глубину. Не в этом суть. Чтобы не подгорала, поднимайте подачу, чтобы фреза меньше терлась, а больше резала.
Лекции по обработке резанием прочитали?

пошел читать =)

OFFLINE yaso73

Yaso73

Пол: Мужчина
Город: Новосибирск
Интересы: Очень люблю жить.Очень не люблю когда мне мешают этим заниматься.
Из:Новосибирск

на удивление получаю удовольствие от обучения =)

Это Вы от мозголомства удовольствие получаете. Учебник почитать - гораздо скучнее,чем тут мозги выковыривать на избитые темы.

Недаром Вам советовали сначала сломать,а потом инструкцию читать. Так прикольнее.

Если раскроем занимаетесь,то почитайте про то,как устанавливаются скорости рабочие и холостых перемещений.Узнайте,как на станке ругулируются обороты и пробуйте резать на разных режимах.Обязательно посмотрите - читает станок скорости из G-кода,или нет.Если читает - отключите,не усложняйте себе жЫсть.

я впринципе с фанеры и хотел перейти на щиты ибо смотрится интереснее и вкуснее! но уйти полностью не получится т.к. клиенты разные, запросы и нужды тоже разные! И по этому нужно бороться как то!?

В разных принципах и мне и остальным,думаю,глубоко плевать,чего там у Вас вкуснее и куда вам не суждено уйти.

Поэтому:азы раскройных дел.Для читавших учебник и не теряющих сознание при словах "измените скорость".

1.Чем меньше диаметр фрезы - тем больше оборотов.На фрезе 3мм можно и 24000 влупить,на 6мм - обычно 15-18 тыс.об/мин.

2.Нагар на фрезе - следствие неправильной эксплуатации.Свидетельствует о том,что фреза пришла в негодность(или близка к этому).Не путать с налипанием смолы,при обработке смолистых пород.Причины образования нагара:

а)Оборотов много,подачи мало - "садим" режущую кромку,трение,кирдык.

б)Оборотов мало,подачи много - тепло не успевает отойти со стружкой,греется зона резания,ломается фреза(хороший вариант).Плохой вариант:всё,что было раньше,только фреза не ломается,а продолжает работать,затем воспламеняет опилки в месте реза.Если подключена аспирация - кидает тлеющие(горящие) куски в аспирацию.Дальше - как повезёт.От простого возгорания мешка,до объёмного взрыва("косильщик маргариток",сцуко,в домашнем исполнении).

в)Использование тупого,как у слона жопа,инструмента.Результаты можно получить как в пункте "б".Большой бада-бум.

г)Встречается реже,но встречается - использование инструмента левого вращения.Особенно прикольно со свёрлами.

д)Обработка очень смолистых пород без регулярной очистки фрезы от смолы.

3.Чистота обработки поверхности - достигается правильным сочетанием скорости вращения фрезы+глубина съёма за проход+скорость подачи.

а)Очень зависит от породы дерева.Есть породы,на которых чистый торец удаётся получить только за счёт небольшого съёма за проход(15-20% диаметра фрезы).

б)При раскрое фанеры - первые пару проходов лучше сделать на 0,5-0,7мм(особенно фрезами большого диаметра).Это избавит от поднятия ворса вверх,при работе инструментом с выводом стружки вверх.

в)Ещё влияют люфты в станке и качество режущего инструмента.

4.Позволю себе НЕ согласиться с коллегой Лодочником(про зависимость от диаметра фрезы при выборе подачи и съёма за проход).

Тут всё весьма индивидуально и ещё зависит от длины инструмента.Если фреза тонкая,а рабочая поверхность в 6-10 раз больше диаметра,то имеется склонность к резонансам и ломаются они быстрее.

5.Учитывая некоторую спорность пункта 4 - лучше начинать со съёма 50% от диаметра фрезы.Разумеется ещё влияет жесткость станка,могучесть шпинделя и пр. Можно,разумеется,загнать фрезу,диаметром 20мм на 40мм в мдф(а то и в хдф) и на скорости 10м/мин работать - но это уже совсем другая моща шпинделя и жесткость станка.

Для случая топикстартера:погонять на разных режимах,благо,советы уже были.Не стесняться менять скорость в процессе и обороты шпинделя тоже.Пробовать.Обращать внимание на стружку(при раскрое щита - особенно).Стружка - должна выглядеть как стружка.Если летит только пыль - что-то хреново и неправильно.

Если хватит ума после прочтения этого сообщения пойти читать учебник и эксперементировать,а не кидаться тут говном и кричать "любителя бьют" и "форум для дележа знаний" - жму руку.Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы.А резкость - помогает обращать внимание на мелочи,которые скучно читать в учебнике.Ничего личного.

Если желание кидаться говном,таки,возникнет - милости просим.Не вы первый.

Все замечания и нравоучения носят исключительно юмористический характер.Ни коим образом не затрагивают честь и достоинство собеседника облезлого Кота с форточки.

Кто людям помогает - тот тратит время зря.

Хорошими делами прославиться нельзя.

OFFLINE lkbyysq

Lkbyysq

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Из:Санкт-Петербург

Уважаемый мудр и опытен.

И, хотя я сомневаюсь, что образуемое при разрезании дерева и трении о материал тепло впитывает слабо теплопроводная деревянная стружка, а не фреза и далее шпиндель, слушаться его надо.

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

Пол: Мужчина
Из:Королев

#38
В разных принципах и мне и остальным,думаю,глубоко плевать,чего там у Вас вкуснее и куда вам не суждено уйти.
Поэтому:азы раскройных дел.Для читавших учебник и не теряющих сознание при словах "измените скорость".
1.Чем меньше диаметр фрезы - тем больше оборотов.На фрезе 3мм можно и 24000 влупить,на 6мм - обычно 15-18 тыс.об/мин.
2.Нагар на фрезе - следствие неправильной эксплуатации.Свидетельствует о том,что фреза пришла в негодность(или близка к этому).Не путать с налипанием смолы,при обработке смолистых пород.Причины образования нагара:
а)Оборотов много,подачи мало - "садим" режущую кромку,трение,кирдык.
б)Оборотов мало,подачи много - тепло не успевает отойти со стружкой,греется зона резания,ломается фреза(хороший вариант).Плохой вариант:всё,что было раньше,только фреза не ломается,а продолжает работать,затем воспламеняет опилки в месте реза.Если подключена аспирация - кидает тлеющие(горящие) куски в аспирацию.Дальше - как повезёт.От простого возгорания мешка,до объёмного взрыва("косильщик маргариток",сцуко,в домашнем исполнении).
в)Использование тупого,как у слона жопа,инструмента.Результаты можно получить как в пункте "б".Большой бада-бум.
г)Встречается реже,но встречается - использование инструмента левого вращения.Особенно прикольно со свёрлами.
д)Обработка очень смолистых пород без регулярной очистки фрезы от смолы.
3.Чистота обработки поверхности - достигается правильным сочетанием скорости вращения фрезы+глубина съёма за проход+скорость подачи.
а)Очень зависит от породы дерева.Есть породы,на которых чистый торец удаётся получить только за счёт небольшого съёма за проход(15-20% диаметра фрезы).
б)При раскрое фанеры - первые пару проходов лучше сделать на 0,5-0,7мм(особенно фрезами большого диаметра).Это избавит от поднятия ворса вверх,при работе инструментом с выводом стружки вверх.
в)Ещё влияют люфты в станке и качество режущего инструмента.
4.Позволю себе НЕ согласиться с коллегой Лодочником(про зависимость от диаметра фрезы при выборе подачи и съёма за проход).
Тут всё весьма индивидуально и ещё зависит от длины инструмента.Если фреза тонкая,а рабочая поверхность в 6-10 раз больше диаметра,то имеется склонность к резонансам и ломаются они быстрее.
5.Учитывая некоторую спорность пункта 4 - лучше начинать со съёма 50% от диаметра фрезы.Разумеется ещё влияет жесткость станка,могучесть шпинделя и пр. Можно,разумеется,загнать фрезу,диаметром 20мм на 40мм в мдф(а то и в хдф) и на скорости 10м/мин работать - но это уже совсем другая моща шпинделя и жесткость станка.
Для случая топикстартера:погонять на разных режимах,благо,советы уже были.Не стесняться менять скорость в процессе и обороты шпинделя тоже.Пробовать.Обращать внимание на стружку(при раскрое щита - особенно).Стружка - должна выглядеть как стружка.Если летит только пыль - что-то хреново и неправильно.
Если хватит ума после прочтения этого сообщения пойти читать учебник и эксперементировать,а не кидаться тут говном и кричать "любителя бьют" и "форум для дележа знаний" - жму руку.Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы.А резкость - помогает обращать внимание на мелочи,которые скучно читать в учебнике.Ничего личного.
Если желание кидаться говном,таки,возникнет - милости просим.Не вы первый.

да какой кидаться =) увидя широту поста понял, что щас почерпну много нужной информации, даже с учетом некоего негатива (очень ровно отнесся к высказываниям =) уже видел ваши перепалки с кидателями г*вна xD ибо читаю форум не первую неделю (выбрать станок мне так же помог мир-синси)), и когда дочитал пост до момента -"Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы" подумал: о этж моими словами сказали (хотел так же начать свой ответ =) ! и я не кидаться сюда пришел, а набираться опыта у опытных мастеров! я очень благодарен всем откликнувшимся =) полезной инфы выше крыши! первая же заготовочка будет подвергнута испытаниям =)

Согласен. При таких соотношениях диаметра и длины рабочей части фрезы действительно бывают неприятности. Сам давно уже определил для себя эти соотношения и даже не задумываюсь об этом теперь. Использую в работе в основном фрезы D3,175мм с длиной раб.части до 17мм и D6мм до 22мм.

у меня была фреза с длинной рабочей частью 47мм, диаметром 3,175 мм и относительно маленькм хвостовиком, брал её для раскроя пеноплекса (получился такс себе раскрой =(все так же из нехватки опыта) и после решил ее попробовать на мебельном щите 18 мм проработала минут 10 на глубине за проход 4 мм (скорости все теже)
а остальные 3,175 мм фрезы у меня с рабочей частью до 17мм

И еще по фрезам сразу спрошу:
планирую еще закупиться фрезами про запас!
у меня сейчас как я и говорил выше ДВЕ- 3.175 одноперые компрессионные, две одноперые 3.175 с удалением стружки вниз, одна двухзаходная 3.175я с удалением стружки вверху (ее перестал использвовать после покупки одноперых, кажется что она больше ворса выдает) и одна 6мм двухзаходная с с уд стружки вверх
6 мм использую для выборки
3.175 мм для раскроя

Как по вашему мнению мне поступить? Взять теже или разнообразить парк фрез? Трехзаходные и более? может быть кукуруза? Читал что ее используют для фанеры!?

Если вы подойдёте к вопросу раскроя фанеры с мыслями, как вы здорово орудуете ножовкой на пикнике, и захотите и с фанерой обойтись своими руками, то можно сразу сказать, что загубите всё дело. Строго говоря, делаться все операции должны на ЧПУ – станке, ни много, ни мало, с числовым программным управлением.

Только такой подход и обеспечит настоящее качество работы, которое и даст толчок всему дальнейшему ходу работ. В крайнем случае, в вашем распоряжении должна быть надёжная фреза для раскроя фанеры.

Виды раскроев фанеры

Хоть как-то систематизировать процесс надо всё равно, поэтому введём классификацию видов раскроев:

прямолинейный , когда в чертеже или рисунке главенствуют прямые линии и углы. Именно такой раскрой в подавляющем большинстве случаев применяется для подготовки фанеры для укладки на пол.
криволинейный , такой можно было бы ещё назвать художественным, уж в любом случае, конструкторским, по меньшей мере. Кривыми линиями из дуг окружностей и овалов мы создаём корпуса яхт и макеты автомобилей, кривые обеспечивают художественную красоту арабской вязи на фонтане Пушкина в Бахчисарайском дворце в Крыму (см.также статью ).
смешанный , как сочетание первых двух видов, когда значительные прямые участки переходят местами в сложные закругления.

Цель систематизации

Собственно систематизацию полезно сделать по одной причине – вручную распил не сделать ни под каким видом, для этого используются специальные станки с программным управлением. От вида раскроя зависит сложность используемого программного обеспечения, а, значит, как показывает практика, и сложность станка.

Полезный совет! Если вашей задачей будет сложный художественный распил, что советуем обратить особое внимание на такую совершенную программу для выполнения практически любых чертёжных работ, как AutoCAD американского разработчика Autodesk .

Подготовьте чертёж своего будущего распила в реальных единицах измерения в этой программе, а затем найдите фирму, обладающую станком, работающим под управлением от AutoCAD . Надо признать такой вариант подготовки необходимого из фанеры – идеальным, но он не так редок, как может показаться на первый взгляд.

В конце концов, систематизация поможет вам здорово сэкономить на раскрое фанеры. Если ваш вид – прямолинейный, то свой выбор вы можете остановить и на обычном ручном станке, обладающем хорошей фрезой и гарантированными средствами движения по прямой.

Почему сразу говорим о станке

Мы перевели разговор о проблеме раскроя фанеры сразу в плоскость непременного использования станка по нескольким причинам, суть которых сводится к одному – вам не удастся вручную обеспечить приемлемое качество резки:

Во-первых , очень трудно обеспечить эту самую прямую линию. И дело даже не в том, что фанера идёт на пол, и потом будет шпаклёвка и финишинговое покрытие. А кому нужны лишние большие неровные, даже пусть и зашпаклёванные трещины: больше шпаклёвки – больше вероятность её сильного растрескивания.
Во-вторых , перефразируя Воланда, скажем, что дело даже не в том, что неровность пойдёт по горизонтали, неровность обязательно будет и по вертикали, по толщине фанеры, а это уже трудно исправить даже шпаклёвкой.

В-третьих , следующий, очень неприятный, недостаток обнаружится, даже если будет соблюдена вся инструкция работы с фрезой – зазубрены по кайме резки. А это приведёт к необходимости дополнительных работ с обработкой каймы – наждачная бумага станет вашим главным рабочим материалом.
В-четвертых , а раз наждачная бумага, то и респиратор, который, впрочем, появится в арсенале ваших приспособлений для работы гораздо раньше. приводит к очень большому количеству мелкой древесной, очень неприятной, пыли. Поэтому ни в коем случае не выполняйте его вручную, не защитив дыхательные пути.

Полезный совет! На специализированных производствах в древесно-стружечных цехах по технике безопасности требуется регулярно проводить влажную уборку помещений, а само помещение регулярно проветривать.

Если вы решились, всё-таки провести резку фанеры самостоятельно обязательно создайте для себя аналогичную дисциплину работы, в противном случае, в конце концов, вы не сможете понять причину своего неудовлетворения от выполненной работы – то ли качество резки неважное, то ли приходиться обращаться за медицинской помощью.

Всё-таки вручную

Тем не менее, если вы принялись за дело самостоятельно:

обеспечьте предельно жёсткое крепление листа фанеры;
выберите фрезу с высокими оборотами – такая потребует ещё и опыта работы, поэтому перед применением приноровитесь к её использованию, потренируйтесь «на кошках»;
если лист слишком тонкий – 3-5 слоёв – обязательно снизу подкладывайте дополнительный лист бросового куска фанеры, который поможет обеспечить приемлемую жесткость резки;
учтите, что если толщина фрезы 5 мм, она даст щель резки не менее 7 мм, поэтому при разметке проведите две линии – одну рабочую, по которой и пойдёт край фрезы, а вторую, отстоящую от первой на 6-7 мм, для контроля линии.

Выводы

Можно много приводить доводов против раскроя фанеры в «домашних» условиях. Хотя на самом деле достаточно будет и одного – невозможность обеспечения хорошего качества работ.

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме.

Приспособление

Для полноценной резки фанеры при помощи фрезера следует обзавестись специальным приспособлением. Благодаря ему заготовки формируются четко по задуманной идее без искажения. Это позволяет расположить инструмент в строгом положении для соответствия с заготовкой. Внимание! Некоторые такие приспособления можно получить с приобретением непосредственно фрезера. Также предусмотрен вариант приобретения данного оборудования в продаже отдельно, возможен способ изготовления собственноручно.

Фрезеровка фанеры ручным фрезером проводится с помощью параллельного упора. Для этого должно быть наличие:

Винта для стопора штанги;
Основание ручного приспособления;
Накладок;
Упора;
Штанги;
Каретки подвижной;
Винта для стопора подвижных кареток;
Винта для стопора упора;
Винта для точных настроек.

Особенности применения инструмента:

Для обеспечения прямолинейного движения фрезы по отношению к базовой поверхности фанеры следует использовать параллельный упор. Такую комплектацию можно увидеть практически с каждым инструментом в продаже по оптимальной стоимости. Согласно инструкции рекомендуется использование такого упора при обработке кромки и фрезеровании пазов заготовок, на которые крепят приспособления.
Чтобы установить приспособление в нужную позицию для начала рабочего процесса, советуют задвигать штангу в отверстия станины так, чтобы образовалось необходимое расстояние между фрезой, т.е. между ее осью и точкой упора на верхней части заготовки. После ее зажимают с помощью стопорного винта.

Внимание! Существуют модели упора, в которых накладки подвижные, могут позволить поменять размер поверхности.

Для получения возможности обработки круглых заготовок к детали упора добавляют специальный элемент. Не нужно, чтобы он повторял форму поверхности, которую обрабатывают. Достаточно вырезать заглубление в угловой форме, и он будет прилегать к любому диаметру.
В процессе фрезеровки стоит обратить внимание, что клей при соединении листов шпона, способен быстро вывести из строя инструмент резки, а также притупляет его. Во избежание такой ситуации к инструментарию для данного процесса предъявлены высокие требования по твердости.